Pourquoi le chlore de ma piscine ne monte pas (et comment y remédier)
Vous testez l’eau et, malgré vos ajouts, le chlore reste désespérément bas… voire à 0. Rien d’exceptionnel en pleine saison, surtout quand il fait très chaud ou que la piscine tourne à plein régime. L’idée ici: vous aider à identifier précisément la cause et à appliquer la bonne parade, dans le bon ordre.
Ce qu’il faut savoir :
Le point clé: on commence par mesurer et équilibrer, ensuite on traite, puis on optimise la filtration et on met en place une routine préventive. Pour les piscines au sel comme pour les hors-sol, les principes sont identiques, avec juste quelques nuances de dosage et de gestion de l’ensoleillement.
Symptômes et risques d’un taux de chlore bas
Quels signes doivent vous alerter
Parce que les premiers signaux passent souvent inaperçus, apprenez à repérer une eau qui se voile, une odeur trop marquée de “piscine” et des irritations naissantes, surtout lorsque vos tests indiquent paradoxalement un chlore libre très faible juste après ajout.
Petit rappel utile. Le chlore libre, c’est la part réellement désinfectante. Le chlore total = chlore libre + chlore combiné. Le chlore combiné (chloramines), c’est du chlore “occupé” par des matières azotées: ça sent fort et ça désinfecte mal. Un écart marqué entre total et libre signale des chloramines.
- Si l’eau pique les yeux et sent fort, pensez “chloramines”, pas “trop de chlore”, et vérifiez l’écart entre chlore total et chlore libre pour confirmer votre diagnostic.
- Si l’eau verdit malgré un ajout récent, suspectez pH trop haut, sur‑stabilisation ou filtration insuffisante, puis testez dans cet ordre pour gagner du temps.
Pourquoi il faut agir vite
Parce qu’un taux trop bas ouvre la porte aux algues et aux bactéries, intervenir sans tarder vous évite un rattrapage long et coûteux, et vous permet surtout de retrouver une eau saine plus vite, sans surconsommer de produits.
Les causes les plus fréquentes (et comment les vérifier)
pH trop élevé qui bloque l’efficacité du chlore
Parce que l’efficacité du chlore dépend directement du pH, un niveau trop élevé rend vos ajouts presque inutiles; visez 7,2 à 7,4 en rattrapage, corrigez par petites doses, laissez circuler, puis retestez pour confirmer l’amélioration.
Stabilisant (acide cyanurique, CYA) trop élevé: sur‑stabilisation
Et si votre stabilisant jouait contre vous ? Utile jusqu’à un point mais bloquant au‑delà de 70 à 80 ppm, il peut “verrouiller” le chlore; d’où l’intérêt de diluer partiellement, puis d’utiliser temporairement du chlore non stabilisé.
Charge organique/algues et chloramines: une “demande en chlore” élevée
Parce qu’une eau très “chargée” dévore littéralement le chlore, une forte affluence, des débris ou des crèmes solaires créent une demande énorme; nettoyez d’abord, puis réalisez un vrai choc, sinon vos apports disparaîtront immédiatement.
UV et température: dégradation accélérée du chlore
Comme le soleil et la chaleur consomment le chlore, ajuster le CYA entre 30 et 50 ppm devient crucial en été; sinon, entre UV agressifs et eau chaude, vos ajouts fondent au soleil avant même d’avoir pu agir efficacement.
Filtration/circulation insuffisantes
Parce qu’un traitement sans bonne circulation reste inefficace, assurez un temps de filtration adapté à la température, un filtre propre et des refoulements bien orientés, faute de quoi des “zones mortes” sabotent vos efforts en silence.
Autres facteurs: TAC, phosphates, qualité des produits
Parce que l’équilibre tient à peu de choses, stabiliser le TAC, réduire les phosphates et vérifier la fraîcheur de vos produits évite bien des surprises, et redonne à chaque gramme de chlore toute son efficacité désinfectante.
Diagnostiquer correctement: l’ordre des tests
Étape 1: mesurer pH, TAC, température
Parce que la stabilité se construit à la base, mesurez d’abord pH et TAC, corrigez-les dans l’ordre, puis tenez compte de la température pour dimensionner la filtration afin d’éviter de courir après un équilibre capricieux.
Étape 2: mesurer chlore libre, chlore total, et CYA
Ensuite, mesurez chlore libre, chlore total et CYA, car ces trois indicateurs racontent l’histoire complète: sur‑stabilisation à diluer, chloramines à traiter par un choc, ou CYA trop bas à relever pour protéger le chlore des UV.
Étape 3: vérifier filtration et circulation
Puis, validez l’hydraulique en contrôlant durée de filtration, propreté du média, pression et orientation des refoulements, car optimiser la circulation avant d’ajouter du produit garantit une action homogène dans tout le bassin.
Étape 4: check visuel et organique
Enfin, faites le ménage méthodiquement: en retirant les débris, en brossant et en aspirant, vous réduisez la charge organique, libérez du chlore actif et posez les bases d’une désinfection efficace et durable.
Tableau de référence: valeurs cibles et actions
Parce qu’un coup d’œil vaut parfois un long discours, utilisez ce récapitulatif pour ajuster vite et bien chaque paramètre essentiel de votre eau, tout en priorisant les actions qui ont le plus d’impact au quotidien.
| Paramètre | Plage cible | Action si trop bas | Action si trop haut |
|---|---|---|---|
| Chlore libre | 1 à 3 mg/L | Ajouter chlore; renforcer filtration | Laisser redescendre; pas de baignade |
| pH | 7,2 à 7,6 | Ajouter pH+ par petites doses | Ajouter pH− par petites doses |
| Stabilisant (CYA) | 30 à 50 mg/L | Ajouter galets stabilisés avec mesure | Dilution partielle du bassin |
| TAC (Alcalinité) | 80 à 120 mg/L | Relever TAC; corriger pH ensuite | Dilution partielle si trop élevé |
Quelles solutions pour remonter le taux de chlore ?
Cas 1: pH trop élevé
Parce qu’un pH trop haut sabote l’action du chlore, redescendez-le vers 7,2 à 7,4, laissez circuler, puis retestez; si la valeur remonte vite, stabilisez le TAC pour verrouiller l’équilibre et rentabiliser chaque ajout.
Cas 2: CYA trop élevé (sur‑stabilisation)
Parce qu’aucun produit ne réduit le CYA, seule la dilution fonctionne; videz partiellement, remplissez, puis utilisez du chlore non stabilisé jusqu’à revenir à 30 à 50 ppm, et vous constaterez rapidement la différence aux tests.
Cas 3: forte demande en chlore (algues/organique/chloramines)
Si l’eau “avale” tout le chlore, nettoyez d’abord à fond, contre‑lavez, puis réalisez un choc en soirée avec filtration continue; le lendemain, re‑mesurez pour confirmer que les chloramines et l’excès d’organique ont bien disparu.
Cas 4: UV/Températures élevées
Parce que soleil et chaleur accélèrent tout, protégez le chlore avec un CYA bien calé, augmentez la filtration, fractionnez les ajouts et testez matin et soir; une couverture limite aussi les pertes et l’apport de débris.
Cas 5: Filtration/circulation insuffisantes
En cas de circulation paresseuse, allongez la filtration, nettoyez le média, ajustez la pression et réorientez les refoulements, puis vérifiez l’homogénéité du chlore pour éviter des poches “oubliées” qui recontaminent le bassin.
Cas 6: TAC/phosphates/produits
Parce qu’un détail peut tout fausser, verrouillez le TAC, coupez la “nourriture” des algues avec un anti‑phosphates et bannissez les produits périmés, afin de sécuriser la chimie et la performance de vos traitements.
Avant tout traitement, retirez feuilles et débris, car moins d’organique signifie plus de chlore actif disponible et des résultats plus rapides à doses égales.
Après un choc, laissez filtrer 24 à 48 heures et contrôlez le chlore libre avant baignade, pour allier sécurité, confort et efficacité économique.
Un chlore qui ne monte pas traduit presque toujours un déséquilibre de l’eau (pH trop haut ou sur‑stabilisation) : corrigez d’abord la chimie, puis traitez et optimisez la filtration. En appliquant la bonne méthode dans le bon ordre — tests, réglages, traitement, circulation — vous retrouvez rapidement une eau claire, saine et stable, et évitez les rattrapages coûteux tout au long de la saison.
